![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=92.2){kind=small}
АБЫРВАЛГ
May. 28th, 2012
10:58 pm - Русские и украинские
Как известно, русскоязычного населения в Израиле хватает. Ровно настолько, чтобы опасаться вслух обсуждать эти кривые леггинсы и уж тем более эту башню на голове. Потому что если вокруг тебя оказалось хотя бы пять человек, то от кого-то обязательно получишь в глаз.
Двадцать процентов — основание достаточное, чтобы дублировать множество вывесок, реклам и объявлений, написанных на иврите, не только арабским и английским, но и русским. Иногда, правда, народ увлекается и оставляет только русский, но ничего, кому надо — тот поймет.
Их особенно много мы встретили в Хайфе, там есть огромный русский район. Выглядит очень депрессивно, но Лена говорит, что это не потому, что там русские живут, а, наоборот, русские там живут, потому что в таком районе дешевле квартиры. И это они его на самом деле облагородили и почистили, а было еще хуже.
У нас была большая проблема с узнаванием дороги на улицах, потому что мы не знали, на каком языке к прохожим обращаться. На английском — никто не поймет. А на русском как-то нагло, не?
Впрочем, это только мы так считаем. В автобусе в Акко наблюдали пару русских туристов в возрасте, дама все время общалась по мобильному с подружкой, которая направляла её стопы: «Какой номер? Как называется? Акко? Сколько стоит билет? Двенадцать? Ой, Зоечка, ты наверное давно не ездила, уже четырнадцать стоит. А где выходить? А давай я водителю трубочку дам, ты объяснишь?» Немая сцена: водитель пытается избежать втыкания трубки в ухо.
Вычислить русскоязычного человека, как правило, легко, но спросить у него путь сложно, потому что он уже с кем-то разговаривает. Поэтому мы спрашивали у кого-то другого на английском и, когда через полчаса размахиваний руками спрашивали друг у друга «ты понял? Я нет», получали оскорбленное «да что вы мне тут голову морочите, сразу не могли что ли сказать, что по-русски говорите?»
На первый взгляд русскоязычные израильтяне делятся на две категории. Одна — наши ровесники, чьи семьи в девяностые или кто когда успел переехали на древнеисторическую родину. Они мало отличаются от остальной молодежи (мы же еще так называемся?), эрудированные, здоровые, общительные, с горящими глазами люди, ну подумаешь, знают на один язык больше, с кем не бывает.
Вторую категорию легко охарактеризировать как «тёщи». Но равно они могут быть и свекрови. Это квадрат в леопардовой распашонке, при неумелом макияже и химии, с пятью кольцами на каждой руке и весело позвякивающими браслетами. Они любят говорить по телефону, торговаться на рынке и ждать автобуса. Они сидят за кассой русского супермаркета в Хайфе и называют друг друга именами с миллионом уменьшительно-ласкательных суффиксов. Я так поняла, что они далеко не всегда знают иврит, это ни к чему. Если кто-то не поймет тебя, всегда можно сказать громче.
Мне кажется, они до сих пор остались где-то в девяностых, они по-другому видят красоту, по-другому развлекаются, у них другие проблемы. Для них есть супермаркеты «товары из России» и кафе с бежевыми скатертями на столах и «вечером танцев и знакомств, поет Роза». Похоже, что они немало поучаствовали в строительстве светлого будущего, но до сих пор не понимают, наступило ли оно и можно расслабиться, или всё еще надо пахать.
Один раз видели их внуков в метро. Два гоповатого вида пацанчика со спортивными сумками наперевес делились насущными проблемами. Заключались они в том, что Зина, но не та, которая встречалась с Борей и не вышла за него, а другая, которая вышла замуж за Лёню, уже родила ребеночка. По скайпу показывала, миленький. Ребёночку нужно успеть до вылета купить игрушек и костюмчик с шортами. А то ж у них там ничего нет.
Есть еще русские туристы, их неимоверно много, особенно в важных для христианской религии местах. Дамы в белых сарафанах, к которым в комплекте должен идти самовар, фарфор и береза. Мужчины в белых шортах и с пакетами из дьюти-фри в руках (в их оправдание надо сказать, что мы сами иногда ходили с таким пакетом, если нельзя было взять с собой рюкзак. Выглядело ужасно). Ходят организованными группами по тридцать человек, рыдают на могиле Христа, покупают у арабов деревянные распятия, слушают гида:
— Так, кто помазался, идемте в пещерку.
May. 23rd, 2012
10:50 pm - Про одежду
Вот как раз Горалик дает ссылку на описание одежды ортодоксальных евреев.
Автор очень жипописно описует :)
May. 22nd, 2012
12:13 am - Студенты и солдаты
Еще когда мы из дому пытались найти себе хостов в Израиле, мы были удивлены количеством студентов в возрасте под тридцать. Я думала было, что это так развито второе образование, но все-таки как правило при его получении люди уже работают, а там это было не всегда.
Выяснилось, что израильтяне получают высшее образование довольно поздно по сравнению с нами. Потому что сразу после школы они идут служить три года в армии.
Это надо повторить еще раз: сразу после школы вся страна идет служить три года в армии. Ну ок, девушки служат два года, если я не ошибаюсь. Избежать этой службы можно приблизительно таким же путем, как и у нас, но очень мало кто так делает. Лена, например, говорит, что она не пошла служить из пацифических соображений. Но недостаточно просто прийти и сказать, что ты не любишь насилие, надо написать эссе и привести несколько друзей, которые подтвердят, что таки да, этот человек решает конфликты мирным путем.
Ну вот, а после того, как ты отслужил три года, нужно еще один месяц в год проходить службу, потому что мало ли, вдруг ты все забыл уже и расслабился.
Думаю, эти данные дают достаточное представление о количестве солдатов на улицах, автобусных станциях и в музеях.
Только в религиозных кварталах их нет, потому что религиозные люди не служат. И не работают. Потому что некогда служить, некогда работать, надо изучать тору. И действительно, часто они ходят по улице, в шляпе, с пейсами, в пальто и читают книжку на ходу. Некоторые недолюбливают эти религиозные общины за то, что они не работают и получают пособие из кармана налогоплательщиков.
Так вот, вернемся к солдатам. Ну вот ты отслужил три года, а потом что, учиться? Нихуя. Надо узнать себя, подумать над смыслом бытия и подготовиться к сложному жизненному пути. Ну и приятно время провести заодно. Так что народ пакует рюкзак и валит в южные америки, индии и китаи на год или два искать прозрение. Эта традиция, понятное дело, мне нравится куда больше армии :)
Особенно удивительно было обсуждать с людьми возраста наших родителей особенности путешествия в Боливии :)
Потом, когда ты вернулся, у тебя уже есть желание перестать заниматься хуйней и пойти наконец уже учиться. Некоторые еще могут поработать -- в армии не всех гоняют по полигону, а иногда дают тоже какое-то образование и практику.
Так что в конце концов народ собирается с силами и валит учиться. И потом уже мало кого отпускает, все гребут себе высшие образования пачками :)
Благо у них очень гибкая система: можно выбирать предметы и самому определять интенсивность обучения. Например, напишешь ты бакалавр за четыре года или за семь -- твое личное дело.
12:11 am - Кибуц Гинозар
В это время по Израилю бродит группа людей, которые пешком пересекают Израиль с юга на север. Группа постоянно меняется: кто-то присоединяется, кто-то уезжает домой, кто-то отваливается на пару дней и потом догоняет всех на автобусе.
В основном это студенты, но они утверждают, что в этой инициативе участвуют люди разного возраста. Идут себе не спеша, рассматривают красоты родной страны.
То-то они небось охуели, когда напротив них остановился автомобиль и наша восторженная американка в сарафане, хлопая широко раскрытыми глазами, стала расспрашивать их про место для кемпинга.
-- Но не для нас. А для них, -- и показывает на заднее сиденье, где сидим и хлопаем глазами мы.
Чуваки как раз сами искали место для ночлега в кибуце поблизости, и нам разрешили идти с группой. Мы проследовали за ними аж до самой двери в чей-то дом, куда они успешно и увалили. Постояв немного перед дверью, мы уже было решили искать самим место для палатки, как тут из дома вышла хозяйка, спросила, чего мы хотим, а поскольку мы сами этого толком не знали, пригласила нас в дом вместе со всеми.
Мы уже привыкли к чудесам в Израиле, но не настолько же.
Нас, от такого гостеприимства потерявших дар речи, даже не спросили наши имена (вообще нас часто называют "Юкрейн", это же проще, чем имя запомнить :)
Усадили за стол, дали воды. Стало хорошо. Показали, где туалет. Стало лучше. Сказали, что можем спать на диване. Стало совсем заебись. А вот когда вся толпа, захватив нас по пути, вышла во внутренний дворик и расселась вокруг стола с кучей еды, нам уже показалось, что иначе и быть вообще не может :)
Кибуц, в котором мы ночевали, стоит на берегу Галилейского моря, оно же Тивериадское озеро, оно же Кинерет и много разных других названий, по одному на каждый язык.
На территории кибуца есть пляж, на котором купаться нельзя, но всем похуй. Так часто происходит в Израиле, жители считают это народной особенностью. Мы тоже приложились к административному нарушению. Если выплыть из кустов ивы и камыша, можно посмотреть на город Тибериас на берегу озера. Если не выплывать, то тоже видно неплохо. Ночью он загадочно мигает огнями, а утром лежит на склоне белым боком кверху и загорает.
May. 17th, 2012
12:00 am - Граница
Нет, сначала была куча всего из Аммана.
У них есть такая штука, типа коллективного такси. Это обычные легковые такси с заданным маршрутом и ценой. Ты едешь себе, кто-то подсаживается, кто-то выходит. Мы пока ехали в одной из машин, к нам не хотели две дамы садиться, потому что Ваня сидел посередине заднего сиденья и не выражал желания перемещаться на другое место. В результате они решились посадить к нам младшую, а старшая гордо уселась рядом с водителем.
Была еще длинная цепочка автобусов, после выхода из каждого мы собирали вокруг себя машущую руками толпу, которая хватала нас, вела к такси, мы говорили "дорого", толпа хватала нас опять, вела к автобусу, договаривалась с водителем, сотый раз рассказывала, куда потом пересесть, гикала и улюлюкала.
Всё это сопровождалось одними и теми же вопросами: из какой мы страны, откуда мы едем, надолго ли в Иордании, где побывали. Учитывая, что разнообразие тем для общения с другими путешественниками тоже невелико, я уже стала подумывать об изобретении какой-нибудь таблички себе на лоб.
В общем, доехали мы до границы. И началась обдираловка!
Нужно было брать такси, которое везло тебя метров пятьсот, прсто потому что там нельзя было идти пешком. Потом платить выездную пошлину и ждать автобус, который везет тебя еще аж метров двести.
Зато мы познакомились с отличным старым хиппи в футболке с Джоном Ленноном. Изображение над футболкой было очень похоже на изображение на ней, только старше.
На въезде в Израиль мой рюкзак подвергли троекратному выворачиванию, что при расходящейся молнии, незаштопанной дыре и куче грязных носков внутри было сомнительным для пограничников удовольствием. Очень долго потом спрашивали, как зовут папу моего папы и папу моего мамы, что значит моя фамилия и какая у меня религия. Я ебу, какая у меня там религия.
Короче, на трассу мы вышли уже часов в шесть вечера. Проехать нужно было не очень много, но мы уже почти и не надеялись найти кемпинг засветло.
Но не тут-то было! Израильский автостоп просто так не сдается. Еще было светло, когда пара пожилых американцев искала нам место для кемпинга, сделав нефиговый крюк от города, в который им нужно было ехать.
May. 16th, 2012
11:57 pm - Амман
Чувак, который нас вёз еще из Петры, живет в съемной квартире в Аммане. Но даже он заблудился, как только въехал в город.
А когда мы попали в центр, на нас сразу напал хаос рынка и мы вообще перестали понимать, что происходит. С горем пополам, метаясь из одного конца единственной улицы, название которой мы вычислили, в другой, мы нашли хостел.
И после этого всё как-то сразу стало на свои места. Улицы перестали петлять, обрели свои названия и не нарушали законов геометрии.
Амман -- обычный город с бежевого цвета домами на склонах холмов и огромным флагом Иордании над этими домами.
Что хорошего есть в обычном арабском городе? Рынок!
В Аммане он занимает весь центр города, так что по дороге на работу можно купить совершенно немыслимые и не всегда нужные в хозяйстве вещи.
А мы закупились всласть фруктами, которые еще потом два дня возили за собой и никак не могли доесть :)
11:55 pm - Мертвое море
Мы мимо него уже проезжали в Израиле, но оставили на потом. Когда это "потом" наступило, выяснилось, что Мертвое море -- это ебучая обдираловка. Но пересечение границы обратно -- обдираловка еще большая, поэтому мы отсчитали сэкономленное за четыре дня в палатке бабло и, поджав хвост, отправились платить.
История такая: на Мертвом море нельзя купаться нигде, кроме специально отведенных пляжей. Ну то есть за этим не следят, но никому в здравом уме и не захочется туда сунуться, потому что душ, которым можно смыть зудящий тридцатипроцентный раствор соли, находится только на пляже.
Пляжа есть два: один стоит 11 динаров, другой, с бассейном, -- 16. Иорданский динар приблизительно равен евро, чуть даже больше. Как по мне -- грабеж.
Местным жителям вход стоит раза в четыре дешевле. Наша троица сначала сунулась на пляж подороже в надежде прокатить за иорданцев, описывая нам прелести бассейна, но когда у них спросили паспорта, тут же развернулись и пошли на дешевый семейный пляж.
Представьте себе пляж, вход в который стоит 11 евро.
А теперь представьте себе помойку.
Так вот, тот пляж был ближе ко второму случаю. Туалеты с мокрым потрескавшимся кафелем, покосившиеся зонты, на песке ровный слой пакетов, ложек, окурков и прочего дерьмища. В довесок ко всему этому на пляже резвится команда уборщиков человек из пяти, исполняя ритуал брачных игр и совершенно не отвлекаясь на свои прямые обязанности.
Само море исполняет все свои функции: держит тебя на поверхности, подло пытается попасть в глаз или рот, печет лицо. Плавать толком нельзя: одно лишнее движение -- и у тебя в глазу весь седьмой круг ада, так что все тупо болтаются на воде, как поплавки.
Правда, поскольку пляж семейный, то болтаются только мужья, а жены заходят в своей многослойной одежде по колено в воду и там сидят, пригорюнившись, или щебечут, успокаивая детей, которым вода попала в рот.
11:54 pm - Предварительный автостоп
У Гассаба отличная система проведения вечера. Схема такая: все каучсерферы собираются, ведутся в магазин, скидываются на еду, потом двумя джипами отвозятся в пещеры, где эта еда готовится одним из братьев и поедается общими усилиями за костром.
Кстати, ехать по новой дороге на заднем открытом сиденье джипа -- удовольствие похлеще, чем забраться на одну из вершин петры и плевать с нее туристам на голову :) Ну ок, на голову мы не плевали, мы просто попили с тамошним бедуином чай и послушали радио :)
Эээ, это я к чему вообще всё. Сидим мы короче такие у пещер, кушаем жареную Гассабом рыбку и базарим с одним из вписчиков. Чувак из штатов, приехал арабский учить в Иорданию. Мы ему говорим: хотим, мол, завтра ехать на Мертвое море. А он нам: ага, я тоже туда еду. Мы ему: а ты как, автобусом или стопом? -- Да я на своей машине вообще.
Вот так мы застопили машину за день до выхода на трассу :)
Нас потом еще с Мертвого моря в Амман довезли, вообще кайф.
И сирийская деваха с ее братом с нами ехала, отличная компания собралась.
11:52 pm - Арабские женщины
Иордания не очень радикальная страна, поэтому у большинства женщин здесь открыто аж целое лицо. На тело обычно надевается прикид типа пижамы, на который сверху еще фигачится плащ. На голове -- вспомогательный платок, который держит волосы и задает голове инопланетную форму, и сверху на нем еще один, чтобы укутать всё вместе с шеей. Да, и всё это под палящим солнцем.
В общем, христианские паломники из России, даже если они наденут юбку ниже колена, обычно выглядят слишком вольно, если застать их в поисках сувениров на арабском рынке.
Так что когда мы ждали Гассаба в его доме и со всех уголков планеты туда потихоньку сбредались каучсерферы, краем глаза заметив стразы на облегающей майке, туфли на высокой платформе и леггинсы чуть выше колена, я подумала "о, девах привели, щас будет пати".
На самом деле девушка оказалась не местной. Приехала из Сирии посмотреть Петру. Как она выжила в Сирии в таком виде, мы не понимаем, потому что мы там никогда не были. Может, это редкий сохранившийся экземпляр.
В общем-то, даже в самой обычной Украине она бы выглядела странно: на каблуках, в розовой маечке, при полном макияже -- в пещере у костра. Как она там оказалась, мне не позволял выяснить культурный шок и ее уровень английского.
Позже я стала к ней присматриваться и она мне понравилась, но все равно желание побывать в Сирии и разобраться, куда смотрит тамошняя полиция нравов, не отпало.
Так вот, я же не рассказала про лицо.
Поскольку это единственное, что торчит из-под одежды (многие еще и перчатки носят), то арабские модницы хуярят на него всю доступную под рукой косметику. Как правило, это выглядит красиво, потому что у них очень выразительные глаза, которые они подчеркивают тоннами туши и черным карандашом.
Но иногда случается перебор, и тогда никакая одежда не спасет носительницу лица от того, что она выглядит как блядь. Как правило, эту границу переступают те, кто выщипывает себе брови и наводит их черным карандашом заново. Их мало, но они все будут охотиться за мной в ночных кошмарах.
А еще мы наблюдали перевоплощение как-то раз.
Наш гид Ясер пригласил к себе домой на чай и обед. Мы зашли в комнату, нас познакомили с его маленьким сыном и женой. Жена -- приятная, милая девушка. Поболтали, попили чаю. А потом ей нужно было выйти во двор за чем-то для обеда. Она смоталась в соседнюю комнату, принесла цветастый платок, ловко надела его на голову и стала совсем другой, чужой какой-то. Я бы ее не узнала, если бы не зеленые пижамные штаны. Только тогда я поняла, почему она мне так понравилась сразу -- потому что я видела обычную девушку, такую, к каким привыкла :)
May. 14th, 2012
12:52 am - Петра и Гассаб
Еще в Тель-Авиве нам рассказали, что в Петре можно найти на каучсерфинге местных бедуинов и жить у них в пещере. Мы отправили запрос чуваку с самым красивым профайлом, на что получили ответ, мол, приезжайте в бедуинскую деревню и спросите Гассаба, меня тут знают все. Ну ок, все, но не настолько же все!
Оказалось, что Гассаба знают не только в деревне, но и в городе возле Петры, и в самой Петре. Поиски и расспросы привели нас в отель, где красивая девушка с раскосыми глазами сказала нам, что Гассаб уже ушел с группой туристов в Петру, но вот его брат Гассан, кидайте вещи в его машину, он их отвезет домой, а вы пока гуляйте, придете вечером. Гассан ухмылялся улыбкой, в которой немного не хватало зубов.
Никогда. Ни за что в жизни. Нигде больше. Мы бы не дали незнакомому человеку увозить в свой дом нашу драгоценную палатку, в которой мы с таким трудом починили змейку, и остальное наше грязное шмотье. Но здесь в зазеркалье мы уже привыкли к тому, что с тобой постоянно случаются всякие очень странные вещи. Так что мы довольствовались тем, что записали номер машины, которая вприпрыжку уже неслась к селу.
Более того, мы расслабились настолько, что сразу же забыли о вещах и пошли гулять по Петре.
Вечером мы в очередной раз убедились в том, что Гассаба действительно знают все. Не нужно никаких карт, чтобы дойти до его дома, достаточно спрашивать на каждом перекрестке.
В тот вечер у него в гостях было штук одиннадцать каучсерферов и еще пара местных чувачков. Неудивительно, что отели гонят на него за то, что он отбирает их хлеб :)
Но Гассаб резонно замечает, что он в Петре появился куда раньше отелей, так что он тут больше вправе распоряжаться. Бедуины вообще себя отлично там чувствуют. Кто-то из них сказал тем вечером, что осел в Петре куда лучше докторской степени. Прокатил десять туристов за пять евро вверх по горе -- и куришь бамбук уже в четыре вечера :)
Раньше они все вообще жили в Петре, но потом им захотелось электричества и канализации. Они попросили правительство им провести, а правительство и говорим им человеческим голосом: хуй вам, а не канализация в Петре. Перебирайтесь в село, там всё вам сделаем. Они и перебрались.
Село у них странное, почти все сидят на каучсерфинге и слушают боба марли. Очень странно, поднимаешься ты такой по древней лестнице к древнему монастырю, а на одном из поворотом за разложенными сувенирами разлеглась молодая бедуинка с радио и покачивает головой в такт регги.
Navigate: (Previous 10 Entries)
