![[info]](http://l-stat.livejournal.com/img/userinfo.gif?v=92.1){kind=small}
АБЫРВАЛГ
May. 23rd, 2012
10:50 pm - Про одежду
Вот как раз Горалик дает ссылку на описание одежды ортодоксальных евреев.
Автор очень жипописно описует :)
May. 22nd, 2012
12:13 am - Студенты и солдаты
Еще когда мы из дому пытались найти себе хостов в Израиле, мы были удивлены количеством студентов в возрасте под тридцать. Я думала было, что это так развито второе образование, но все-таки как правило при его получении люди уже работают, а там это было не всегда.
Выяснилось, что израильтяне получают высшее образование довольно поздно по сравнению с нами. Потому что сразу после школы они идут служить три года в армии.
Это надо повторить еще раз: сразу после школы вся страна идет служить три года в армии. Ну ок, девушки служат два года, если я не ошибаюсь. Избежать этой службы можно приблизительно таким же путем, как и у нас, но очень мало кто так делает. Лена, например, говорит, что она не пошла служить из пацифических соображений. Но недостаточно просто прийти и сказать, что ты не любишь насилие, надо написать эссе и привести несколько друзей, которые подтвердят, что таки да, этот человек решает конфликты мирным путем.
Ну вот, а после того, как ты отслужил три года, нужно еще один месяц в год проходить службу, потому что мало ли, вдруг ты все забыл уже и расслабился.
Думаю, эти данные дают достаточное представление о количестве солдатов на улицах, автобусных станциях и в музеях.
Только в религиозных кварталах их нет, потому что религиозные люди не служат. И не работают. Потому что некогда служить, некогда работать, надо изучать тору. И действительно, часто они ходят по улице, в шляпе, с пейсами, в пальто и читают книжку на ходу. Некоторые недолюбливают эти религиозные общины за то, что они не работают и получают пособие из кармана налогоплательщиков.
Так вот, вернемся к солдатам. Ну вот ты отслужил три года, а потом что, учиться? Нихуя. Надо узнать себя, подумать над смыслом бытия и подготовиться к сложному жизненному пути. Ну и приятно время провести заодно. Так что народ пакует рюкзак и валит в южные америки, индии и китаи на год или два искать прозрение. Эта традиция, понятное дело, мне нравится куда больше армии :)
Особенно удивительно было обсуждать с людьми возраста наших родителей особенности путешествия в Боливии :)
Потом, когда ты вернулся, у тебя уже есть желание перестать заниматься хуйней и пойти наконец уже учиться. Некоторые еще могут поработать -- в армии не всех гоняют по полигону, а иногда дают тоже какое-то образование и практику.
Так что в конце концов народ собирается с силами и валит учиться. И потом уже мало кого отпускает, все гребут себе высшие образования пачками :)
Благо у них очень гибкая система: можно выбирать предметы и самому определять интенсивность обучения. Например, напишешь ты бакалавр за четыре года или за семь -- твое личное дело.
12:11 am - Кибуц Гинозар
В это время по Израилю бродит группа людей, которые пешком пересекают Израиль с юга на север. Группа постоянно меняется: кто-то присоединяется, кто-то уезжает домой, кто-то отваливается на пару дней и потом догоняет всех на автобусе.
В основном это студенты, но они утверждают, что в этой инициативе участвуют люди разного возраста. Идут себе не спеша, рассматривают красоты родной страны.
То-то они небось охуели, когда напротив них остановился автомобиль и наша восторженная американка в сарафане, хлопая широко раскрытыми глазами, стала расспрашивать их про место для кемпинга.
-- Но не для нас. А для них, -- и показывает на заднее сиденье, где сидим и хлопаем глазами мы.
Чуваки как раз сами искали место для ночлега в кибуце поблизости, и нам разрешили идти с группой. Мы проследовали за ними аж до самой двери в чей-то дом, куда они успешно и увалили. Постояв немного перед дверью, мы уже было решили искать самим место для палатки, как тут из дома вышла хозяйка, спросила, чего мы хотим, а поскольку мы сами этого толком не знали, пригласила нас в дом вместе со всеми.
Мы уже привыкли к чудесам в Израиле, но не настолько же.
Нас, от такого гостеприимства потерявших дар речи, даже не спросили наши имена (вообще нас часто называют "Юкрейн", это же проще, чем имя запомнить :)
Усадили за стол, дали воды. Стало хорошо. Показали, где туалет. Стало лучше. Сказали, что можем спать на диване. Стало совсем заебись. А вот когда вся толпа, захватив нас по пути, вышла во внутренний дворик и расселась вокруг стола с кучей еды, нам уже показалось, что иначе и быть вообще не может :)
Кибуц, в котором мы ночевали, стоит на берегу Галилейского моря, оно же Тивериадское озеро, оно же Кинерет и много разных других названий, по одному на каждый язык.
На территории кибуца есть пляж, на котором купаться нельзя, но всем похуй. Так часто происходит в Израиле, жители считают это народной особенностью. Мы тоже приложились к административному нарушению. Если выплыть из кустов ивы и камыша, можно посмотреть на город Тибериас на берегу озера. Если не выплывать, то тоже видно неплохо. Ночью он загадочно мигает огнями, а утром лежит на склоне белым боком кверху и загорает.
May. 17th, 2012
12:00 am - Граница
Нет, сначала была куча всего из Аммана.
У них есть такая штука, типа коллективного такси. Это обычные легковые такси с заданным маршрутом и ценой. Ты едешь себе, кто-то подсаживается, кто-то выходит. Мы пока ехали в одной из машин, к нам не хотели две дамы садиться, потому что Ваня сидел посередине заднего сиденья и не выражал желания перемещаться на другое место. В результате они решились посадить к нам младшую, а старшая гордо уселась рядом с водителем.
Была еще длинная цепочка автобусов, после выхода из каждого мы собирали вокруг себя машущую руками толпу, которая хватала нас, вела к такси, мы говорили "дорого", толпа хватала нас опять, вела к автобусу, договаривалась с водителем, сотый раз рассказывала, куда потом пересесть, гикала и улюлюкала.
Всё это сопровождалось одними и теми же вопросами: из какой мы страны, откуда мы едем, надолго ли в Иордании, где побывали. Учитывая, что разнообразие тем для общения с другими путешественниками тоже невелико, я уже стала подумывать об изобретении какой-нибудь таблички себе на лоб.
В общем, доехали мы до границы. И началась обдираловка!
Нужно было брать такси, которое везло тебя метров пятьсот, прсто потому что там нельзя было идти пешком. Потом платить выездную пошлину и ждать автобус, который везет тебя еще аж метров двести.
Зато мы познакомились с отличным старым хиппи в футболке с Джоном Ленноном. Изображение над футболкой было очень похоже на изображение на ней, только старше.
На въезде в Израиль мой рюкзак подвергли троекратному выворачиванию, что при расходящейся молнии, незаштопанной дыре и куче грязных носков внутри было сомнительным для пограничников удовольствием. Очень долго потом спрашивали, как зовут папу моего папы и папу моего мамы, что значит моя фамилия и какая у меня религия. Я ебу, какая у меня там религия.
Короче, на трассу мы вышли уже часов в шесть вечера. Проехать нужно было не очень много, но мы уже почти и не надеялись найти кемпинг засветло.
Но не тут-то было! Израильский автостоп просто так не сдается. Еще было светло, когда пара пожилых американцев искала нам место для кемпинга, сделав нефиговый крюк от города, в который им нужно было ехать.
May. 16th, 2012
11:57 pm - Амман
Чувак, который нас вёз еще из Петры, живет в съемной квартире в Аммане. Но даже он заблудился, как только въехал в город.
А когда мы попали в центр, на нас сразу напал хаос рынка и мы вообще перестали понимать, что происходит. С горем пополам, метаясь из одного конца единственной улицы, название которой мы вычислили, в другой, мы нашли хостел.
И после этого всё как-то сразу стало на свои места. Улицы перестали петлять, обрели свои названия и не нарушали законов геометрии.
Амман -- обычный город с бежевого цвета домами на склонах холмов и огромным флагом Иордании над этими домами.
Что хорошего есть в обычном арабском городе? Рынок!
В Аммане он занимает весь центр города, так что по дороге на работу можно купить совершенно немыслимые и не всегда нужные в хозяйстве вещи.
А мы закупились всласть фруктами, которые еще потом два дня возили за собой и никак не могли доесть :)
11:55 pm - Мертвое море
Мы мимо него уже проезжали в Израиле, но оставили на потом. Когда это "потом" наступило, выяснилось, что Мертвое море -- это ебучая обдираловка. Но пересечение границы обратно -- обдираловка еще большая, поэтому мы отсчитали сэкономленное за четыре дня в палатке бабло и, поджав хвост, отправились платить.
История такая: на Мертвом море нельзя купаться нигде, кроме специально отведенных пляжей. Ну то есть за этим не следят, но никому в здравом уме и не захочется туда сунуться, потому что душ, которым можно смыть зудящий тридцатипроцентный раствор соли, находится только на пляже.
Пляжа есть два: один стоит 11 динаров, другой, с бассейном, -- 16. Иорданский динар приблизительно равен евро, чуть даже больше. Как по мне -- грабеж.
Местным жителям вход стоит раза в четыре дешевле. Наша троица сначала сунулась на пляж подороже в надежде прокатить за иорданцев, описывая нам прелести бассейна, но когда у них спросили паспорта, тут же развернулись и пошли на дешевый семейный пляж.
Представьте себе пляж, вход в который стоит 11 евро.
А теперь представьте себе помойку.
Так вот, тот пляж был ближе ко второму случаю. Туалеты с мокрым потрескавшимся кафелем, покосившиеся зонты, на песке ровный слой пакетов, ложек, окурков и прочего дерьмища. В довесок ко всему этому на пляже резвится команда уборщиков человек из пяти, исполняя ритуал брачных игр и совершенно не отвлекаясь на свои прямые обязанности.
Само море исполняет все свои функции: держит тебя на поверхности, подло пытается попасть в глаз или рот, печет лицо. Плавать толком нельзя: одно лишнее движение -- и у тебя в глазу весь седьмой круг ада, так что все тупо болтаются на воде, как поплавки.
Правда, поскольку пляж семейный, то болтаются только мужья, а жены заходят в своей многослойной одежде по колено в воду и там сидят, пригорюнившись, или щебечут, успокаивая детей, которым вода попала в рот.
11:54 pm - Предварительный автостоп
У Гассаба отличная система проведения вечера. Схема такая: все каучсерферы собираются, ведутся в магазин, скидываются на еду, потом двумя джипами отвозятся в пещеры, где эта еда готовится одним из братьев и поедается общими усилиями за костром.
Кстати, ехать по новой дороге на заднем открытом сиденье джипа -- удовольствие похлеще, чем забраться на одну из вершин петры и плевать с нее туристам на голову :) Ну ок, на голову мы не плевали, мы просто попили с тамошним бедуином чай и послушали радио :)
Эээ, это я к чему вообще всё. Сидим мы короче такие у пещер, кушаем жареную Гассабом рыбку и базарим с одним из вписчиков. Чувак из штатов, приехал арабский учить в Иорданию. Мы ему говорим: хотим, мол, завтра ехать на Мертвое море. А он нам: ага, я тоже туда еду. Мы ему: а ты как, автобусом или стопом? -- Да я на своей машине вообще.
Вот так мы застопили машину за день до выхода на трассу :)
Нас потом еще с Мертвого моря в Амман довезли, вообще кайф.
И сирийская деваха с ее братом с нами ехала, отличная компания собралась.
11:52 pm - Арабские женщины
Иордания не очень радикальная страна, поэтому у большинства женщин здесь открыто аж целое лицо. На тело обычно надевается прикид типа пижамы, на который сверху еще фигачится плащ. На голове -- вспомогательный платок, который держит волосы и задает голове инопланетную форму, и сверху на нем еще один, чтобы укутать всё вместе с шеей. Да, и всё это под палящим солнцем.
В общем, христианские паломники из России, даже если они наденут юбку ниже колена, обычно выглядят слишком вольно, если застать их в поисках сувениров на арабском рынке.
Так что когда мы ждали Гассаба в его доме и со всех уголков планеты туда потихоньку сбредались каучсерферы, краем глаза заметив стразы на облегающей майке, туфли на высокой платформе и леггинсы чуть выше колена, я подумала "о, девах привели, щас будет пати".
На самом деле девушка оказалась не местной. Приехала из Сирии посмотреть Петру. Как она выжила в Сирии в таком виде, мы не понимаем, потому что мы там никогда не были. Может, это редкий сохранившийся экземпляр.
В общем-то, даже в самой обычной Украине она бы выглядела странно: на каблуках, в розовой маечке, при полном макияже -- в пещере у костра. Как она там оказалась, мне не позволял выяснить культурный шок и ее уровень английского.
Позже я стала к ней присматриваться и она мне понравилась, но все равно желание побывать в Сирии и разобраться, куда смотрит тамошняя полиция нравов, не отпало.
Так вот, я же не рассказала про лицо.
Поскольку это единственное, что торчит из-под одежды (многие еще и перчатки носят), то арабские модницы хуярят на него всю доступную под рукой косметику. Как правило, это выглядит красиво, потому что у них очень выразительные глаза, которые они подчеркивают тоннами туши и черным карандашом.
Но иногда случается перебор, и тогда никакая одежда не спасет носительницу лица от того, что она выглядит как блядь. Как правило, эту границу переступают те, кто выщипывает себе брови и наводит их черным карандашом заново. Их мало, но они все будут охотиться за мной в ночных кошмарах.
А еще мы наблюдали перевоплощение как-то раз.
Наш гид Ясер пригласил к себе домой на чай и обед. Мы зашли в комнату, нас познакомили с его маленьким сыном и женой. Жена -- приятная, милая девушка. Поболтали, попили чаю. А потом ей нужно было выйти во двор за чем-то для обеда. Она смоталась в соседнюю комнату, принесла цветастый платок, ловко надела его на голову и стала совсем другой, чужой какой-то. Я бы ее не узнала, если бы не зеленые пижамные штаны. Только тогда я поняла, почему она мне так понравилась сразу -- потому что я видела обычную девушку, такую, к каким привыкла :)
May. 14th, 2012
12:52 am - Петра и Гассаб
Еще в Тель-Авиве нам рассказали, что в Петре можно найти на каучсерфинге местных бедуинов и жить у них в пещере. Мы отправили запрос чуваку с самым красивым профайлом, на что получили ответ, мол, приезжайте в бедуинскую деревню и спросите Гассаба, меня тут знают все. Ну ок, все, но не настолько же все!
Оказалось, что Гассаба знают не только в деревне, но и в городе возле Петры, и в самой Петре. Поиски и расспросы привели нас в отель, где красивая девушка с раскосыми глазами сказала нам, что Гассаб уже ушел с группой туристов в Петру, но вот его брат Гассан, кидайте вещи в его машину, он их отвезет домой, а вы пока гуляйте, придете вечером. Гассан ухмылялся улыбкой, в которой немного не хватало зубов.
Никогда. Ни за что в жизни. Нигде больше. Мы бы не дали незнакомому человеку увозить в свой дом нашу драгоценную палатку, в которой мы с таким трудом починили змейку, и остальное наше грязное шмотье. Но здесь в зазеркалье мы уже привыкли к тому, что с тобой постоянно случаются всякие очень странные вещи. Так что мы довольствовались тем, что записали номер машины, которая вприпрыжку уже неслась к селу.
Более того, мы расслабились настолько, что сразу же забыли о вещах и пошли гулять по Петре.
Вечером мы в очередной раз убедились в том, что Гассаба действительно знают все. Не нужно никаких карт, чтобы дойти до его дома, достаточно спрашивать на каждом перекрестке.
В тот вечер у него в гостях было штук одиннадцать каучсерферов и еще пара местных чувачков. Неудивительно, что отели гонят на него за то, что он отбирает их хлеб :)
Но Гассаб резонно замечает, что он в Петре появился куда раньше отелей, так что он тут больше вправе распоряжаться. Бедуины вообще себя отлично там чувствуют. Кто-то из них сказал тем вечером, что осел в Петре куда лучше докторской степени. Прокатил десять туристов за пять евро вверх по горе -- и куришь бамбук уже в четыре вечера :)
Раньше они все вообще жили в Петре, но потом им захотелось электричества и канализации. Они попросили правительство им провести, а правительство и говорим им человеческим голосом: хуй вам, а не канализация в Петре. Перебирайтесь в село, там всё вам сделаем. Они и перебрались.
Село у них странное, почти все сидят на каучсерфинге и слушают боба марли. Очень странно, поднимаешься ты такой по древней лестнице к древнему монастырю, а на одном из поворотом за разложенными сувенирами разлеглась молодая бедуинка с радио и покачивает головой в такт регги.
12:43 am - Про людей
Арабы настолько отличаются от тех людей, что мы встречали до сих пор, что от желания остаться здесь навсегда меня спасает только их излишняя общительность.
Все хотят помочь тебе, поговорить с тобой, схватить тебя за дред, ну хотя бы поржать с тебя вместе со своим ослом.
На улице нельзя простоять с раскрытой картой больше двадцати секунд -- сразу собирается толпа, которая решает, куда тебе надо идти. Долго спорит, машет руками, выдает результат. Не всегда правильный, правда :)
Английский у многих вполне хороший, а если плохой, то все знают хотя бы цифры и налево-направо. Всё, что нам необходимо было выучить на арабском -- это "спасибо" и "большое спасибо"
Если идти по улице не останавливаясь, тебе будут сигналить, кричать "велькам!", спрашивать, из какой ты страны -- это вообще любимое развлечение. Мы произносим слово "Украина" раз в пару минут. Нигде больше нет таких патриотов :)
Очень расслабляет, что у тебя никто ничего не собирается красть. Можно оставить вещи в магазине, в пещере, на пляже, и идти по своим делам. Максимум, на что можно рассчитывать -- это средняя заинтересованность огромным объективом и недоумение: для чего с собой такую бандуру таскать?
В общем, это рай, но только до тех пор, пока ты не устал отвечать на одни и те же вопросы. С усталостью от хождения под солнцем приходит раздражение и всех детей, которые кричат тебе "хелло!" хочется послать немедленно нахуй. Тяжело быть звездами :)
Navigate: (Previous 10 Entries)
